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Nicks Handmade Boots 始创于 1964 年。我们在华盛顿州斯波坎市拥有悠久的历史，公司由 Nikolai Blahuczyn 创立，也就是太平洋西北地区制靴界常提到的“原版 Nick”（The Original Nick）。 “原版 Nick” 关于 1922 年出生的 Nikolai Blahuczyn 的出生地，他曾有过两种说法。在一次采访中，他表示：“我出生在俄罗斯莫斯科郊外，很小的时候就开始和家人住在一起，并在那里开始了我的事业”。这与他的讣告内容一致：“Blahuczyn 先生，出生于俄罗斯莫斯科”。另一种说法则称：“Nikolai Blahuczyn 出生于乌克兰，拥有俄罗斯血统，他从同样是鞋匠的父母那里学会了做鞋……”。第二种说法可能是受到了 20 世纪 60 年代初美苏紧张关系的影响，而当时的采访正是在这一时期进行的。 作为第二代鞋匠，Nikolai 从九岁起就开始接触这一行业，1930 年他在家中协助裁剪皮革。他的父亲曾在一家国有工厂工作，制作各种鞋子。Nikolai...
坦克靴是一种专为坦克乘员设计并供其穿着的军靴款式。由于其设计具备的一些特性，它们已在平民中作为工作靴和休闲靴流行开来。 坦克靴 介于套入式靴和系带靴之间，它们比套入式靴提供更多支撑，但没有鞋带。兼具美观与功能！ 坦克靴至今仍在军队中服役，因为这种靴子的设计初衷依然存在。除了在坦克内部使用外，坦克靴对于那些想要一双比普通工作靴更容易穿脱且结实耐用的靴子的人来说，也是一种非常棒的靴子设计。 坦克乘员发明并穿着了坦克靴 作为一种靴子款式，坦克靴发明于两次世界大战之间，在第二次世界大战开始前几年（取决于你如何定义它；历史书大多说是从入侵波兰开始），因此大约在美国参战前四年左右。 坦克靴与当时的战斗靴非常相似，与科科伦（Corcoran）伞兵靴惊人地相似。关键的区别在于，坦克靴不使用鞋带，而是使用一条包裹靴子的皮革带来固定。 这种靴子确实是由坦克乘员为坦克乘员设计的，其设计是迪纳（Dehner）靴子公司与一位名叫乔治·巴顿的厉害人物合作的结果。没错，正是“老血胆将军”本人。 迪纳公司至今仍然存在，主要专门制作马靴，但也为警察和军事人员制造勤务靴。碰巧的是，巴顿出身于骑兵，并在骑兵时代末期开启了他的职业生涯，所以他几乎可以肯定就是通过这种方式了解该公司的。 其设计重点是制造一种易于穿脱、比普通马靴提供更多支撑，且适合在坦克内部生活的靴子。 鞋带可能会被坦克内部的机械装置缠住，因此它们实际上是一种安全隐患。皮革鞋面比尼龙或帆布靴更具防火性，而且在沾满泥土时更容易打理。 坦克靴在脚部也比系带靴更宽松，这意味着坦克乘员如果长时间在野外保持坐姿，不会出现血液循环受阻的情况……这在战争时期很常见。 而且它们非常实用。我们的部队在第二次世界大战中穿着的坦克靴效果非常好，以至于某种形式的坦克靴设计从那时起就一直作为坦克乘员的配发装备，甚至延续至今。 谁可以穿坦克靴？ 军队中关于谁可以穿坦克靴有一些规定。据我们所知，陆军条例并没有明确禁止任何人穿戴，但允许部队指挥官禁止穿戴特定靴子或要求执勤时穿戴特定靴子。 所以这实际上取决于你的具体部队；仅仅因为它们在总体上获得授权并不意味着你就一定能穿！ 在军事用途之外……显然任何人如果愿意都可以穿坦克靴……而且一双高质量的坦克靴将是工作靴、摩托车靴或日常穿着的绝佳选择。 坦克靴舒适吗？ 凭借优质的结构，坦克靴非常舒适。它们很好地弥补了系带靴和套入式靴之间的差距，既舒适又方便，并且对于非系带靴来说，它们具有相当不错的脚踝支撑。 后跟垫块为靴子提供了良好的支撑，如果制作得当，还能提供全天舒适所需的所有足弓支撑。带子可以让你将脚后跟固定在后跟杯中，防止走路时脚后跟抬起，这是套入式靴的典型缺陷。 带子让你能够固定后跟，提供一定的脚踝支撑，但不如系带靴那样稳固。系带通过脚背并向上延伸至小腿，将脚固定在靴子中以支撑脚踝，所以两者的感觉不会完全一样。 它们是一款出色的多用途野战靴，只要你不需要极致的脚踝支撑即可。而且不得不说，穿上它们确实看起来很帅。 关键要点： 坦克靴是专门为坦克乘员设计并供其穿着的，但由于其不错的脚踝支撑和全天舒适感，已在平民中作为工作靴、摩托车靴和多用途野战靴流行开来。 这些靴子使用皮革带代替了鞋带，因为鞋带在工作场所可能成为安全隐患。它们还具有结实、耐用且比尼龙或帆布更具防火性的皮革鞋面。 坦克靴填补了套入式靴和系带靴之间的空白，在提供比套入式靴更多支撑的同时又不需要鞋带。 坦克靴的设计源于迪纳靴子公司与乔治·巴顿的合作。 常见问题解答 坦克靴的意义是什么？ 坦克靴旨在保护穿着者的双脚和脚踝免受伤害，同时在体力消耗较大的活动中提供出色的支撑。它们还能促进脚部的正常血液循环，确保穿着者即使在长时间使用时也能保持舒适。 谁被授权穿着坦克靴？...
关于鞋履的传统观念认为，你不能穿棕色靴子搭配某些服装，或者搭配某些颜色，又或者必须搭配同色系的腰带，诸如此类，等等等等。 谁说的？这些无稽之谈是从哪儿来的？你穿上你那双超酷的 棕色靴子 时，搭配什么真的那么重要吗？ 难道还会真的有时尚警察来逮捕你不成？！ 当然不会。根本就没有所谓的时尚警察……至少我们没听说过。 就像关于你穿什么才是对是错的其他那些武断“规则”一样，关于棕色鞋履的“规则”是很久以前产生的，但它们至今还没有被丢进它们理应待着的历史垃圾堆里。 棕色靴子与黑色领带源于英式时尚 关于棕色靴子的那些愚蠢规则从何而来，简而言之就是英国贵族。 基本上任何“时尚”的运作方式都是这样的：富人先开始做某事；没那么富有的人为了让自己感觉更富有而效仿；再稍微没那么富有的人也跟着做，以此类推，直到中产阶级和工薪阶层开始为了取悦他们的老板而这样做。 有没有想过为什么龙虾那么贵，尽管龙虾本质上就是水下的蟑螂？过程是一样的。 在 19 世纪，英国贵族开始以一种更保守的方式着装，直到 19 世纪 60 年代第一批现代晚宴夹克（dinner jackets）出现。大约在同一时期，出现了一场名为“伟大的男性放弃”（Great Male Renunciation）的社会运动，拒绝华丽的服装和风格，转而推崇简单、实用的服装。 我们今天所认知的西装外套，实际上是 19 世纪和 20 世纪的户外外套。今天的粗花呢西装外套就是昨天的卡哈特（Carhartt）。 任何除简单、大地色以外的颜色都被认为是糟糕的。正式场合要求最保守的配色方案，而黑色和白色（几位英国皇室成员的最爱）成了如果场合隆重时“必须”穿的颜色。 那时的美国，在伦敦流行的任何东西最终都会在纽约和其他地方流行起来。例如，我们将黑色晚宴夹克称为“无尾礼服”（tuxedo），是因为这种时尚在纽约富人郊区——塔克西多公园（Tuxedo Park）大行其道。 这就是我们关于棕色靴子和鞋子这些观念的由来。黑色和白色是正式和严肃的颜色，任何不够正式的装束在办公室里都被认为是过于平民化的。这些关于如何着装的死板“规则”一直持续到...
